Сварку конструкций можно выполнять обычным бытовым сварочным аппаратом, так как толщина свариваемых деталей невелика. Такой аппарат подключают к обыкновенной комнатной электрической розетке. Но существует альтернативный вариант сварки при помощи термитных карандашей, которые можно изготовить самостоятельно. Делается это так. Термитный карандаш (рис. 60) представляет собой отрезок проволоки из обычной углеродистой стали (самого низкого качества). Диаметр проволоки может быть от 2 до 5 мм. Учитывая толщину свариваемых конструкций, лучше подбирать проволоку диаметром 2-3 мм. Сверху на проволоку наносят термит, круто замешанный на клею. Клей лучше всего брать нитроцеллюлозный, так как он быстро сохнет.
Термит состоит из смеси 23% (по массе) опилок алюминия (но не силумина!) и 77% железной окалины. Размер частиц опилок и окалины не должен превышать 0, 5 мм.
Рис. 60. Термитный карандаш: 1. Термит; 2. Проволока; 3. Затравка; 4. Гофрированная полоса; 5. Стенка; 6. Основание
Конец термитного карандаша обмазывают затравкой, которая состоит из 1 м. ч. бертолетовой соли ( KCIO3) и 0, 5 м. ч. мелких алюминиевых опилок и замешивается на клею. Можно сделать простое приспособление (рис. 60, б), которое позволит одновременно изготавливать сразу десяток термитных карандашей. Такое приспособление представляет собой деревянное основание, к которому гвоздями прибита алюминиевая гофрированная полоса. С торцевых сторон полосы прижимают две алюминиевые стенки, в которых выполнены отверстия для крепления проволочных стержней. Внутренние стенки гофра смазывают разделительным составом, который состоит из 65% керосина и 35% парафина (стеарина). После высыхания разделительного состава в отверстия стенок вставляют проволочные стержни и секции заполняют термитом, замешанным на клею. Как только термитная масса высохнет, карандаши вынимают и наносят головки из затравки. Готовые стержни складывают, заворачивая головки бумагой. При сварке пользуются державкой (как у электросварщика) и очками с увиолевыми (темными) стеклами.
Рис. 61. Общий вид раздвижной рамы: 1. Верхний подшипник; 2. Рама (переплет); 3. Нижний подшипник
Рис. 62. Соединение рамы из П-образных элементов (швеллеров): 1. Соединительный уголок, вырезанный из уголка 50x50 мм с толщиной полки 4... 5 мм; 2. Швеллер
Рис. 64. Крепление на раме нижнего шарикоподшипника: 1. Гайка; 2. Шайба: 3. Болт
Одним карандашом можно сварить (после определенной тренировки) 6-8 точек. После того как будут закреплены рамы, их нужно тщательно окрасить и пока сохнет краска, приступают к изготовлению раздвижных стеклянных створок, общий вид которых показан на рис. 61. Размер раздвижных створок зависит от общей остекляемой площади балкона с учетом смонтированной обрамляющей деревянной рамы Всего створок должно быть четыре и их ширина будет такова, чтобы передняя часть балкона закрывалась полностью. Из них две центральные створки делают раздвижными, а боковые - неподвижными.
Рис. 65. Конструкция раздвижных балконных створок: Железобетонная плита расположенного выше балкона; 2. Верхняя доска; 3. Фартук из кровельной стали; Стойка-уголок; Слезник из кровельной стали или алюминия; 6 Подоконная доска
Открывающиеся створки можно сдвигать к боковым сторонам балкона так, чтобы они полностью заходили за неподвижные. Таким образом, при раздвинутых створках -рамах 50% балкона окажется открытой. Состоят такие створки из стеклянного полотна толщиной 5-6 мм, обрамляющих алюминиевых профилей и подшипников, при помощи которых створки будут перемещаться по направляющим. В качестве обрамляющих профилей можно использовать дюралюминиевый профиль ДП-16Т или ПП-11-44, размеры в сечении которых 13x22 мм. Если такой профиль достать не удалось, то П-образное обрамление можно изготовить из двух алюминиевых уголков размером 20x15 мм. Соединение обрамления по углам можно выполнить сваркой алюминиевым электродом или скрепить винтами при помощи уголка-вставки, как показано на рис. 62. Перемещение створок происходит за счет верхних и нижних подшипников, которые вращаются во взаимно перпендикулярных плоскостях. Подшипники крепят к обрамляющему створку уголку при помощи болтовых соединений, как показано на рис. 63 и рис. 64. При желании к подвижным створкам можно прикрепить красивые ручки, чтобы легче было ими пользоваться Предварительную сборку раздвижных створок нужно делать без стекла. И только после того, как будет выполнена пробная их установка по месту и проверка работоспособности конструкции, створки развинчивают, вставляют стекла с соответствующими прокладками и устанавливают по месту. Конструкция раздвижных балконных створок показана на рис. 65. Чтобы стекла не упирались в подшипники, в их соответствующих местах нужно сделать вырезы. Боковые балконные створки делают неподвижными, закрепив их к деревянной раме при помощи монтажных уголков. Точно таким же образом крепят неподвижные боковые створки передней части балкона.
