Обработку строганных заготовок нужно начинать с выборки четвертей (выемки по углам заготовки ). Для этого рейсмусом отмечают риски, по которым должна выбираться четверть, а затем при помощи зензубеля выполняют выборку древесины. Лезвие зензубеля в этом случае прямое и с боковой кромкой железки должно образовать угол 90. Такой зензубель нельзя путать с косозубым, которым обрабатывают профили типа «ласточкин хвост» или зачищают фальцы, выполненные другим инструментом. Иногда четверти выбирают циркулярной пилой, используя вырезанные брусочки для изготовления штапика, предназначенного для закрепления стекол в раме.
Однако после вырезки четверти ее стороны все равно следует зачистить зензубелем. При наличии в домашней мастерской многопрофильного деревообрабатывающего станка эта работа намного упрощается.
Фальцы под стекло можно и не выполнять, изготовив так называемую искусственную четверть (рис. 42). Таким приемом часто пользуются новички, у которых нет навыков столярных работ или нет надлежащего инструмента.
Соединение брусков в раме выполняют при помощи шипов.
Рис. 42. Варианты паза под стекло: А – выборка «четверти»; Б – искусственная «четверть»
Рис. 43. Сборка рамы: 1. Брусок рамы; 2. Скругленная рейка; 3. Стекло; 4. Штапик; 5. Нагель; 6. Накладной угольник
Шип может быть одинарным, двойным, многократным, иметь прямой профиль или равнобочную трапецию с большим основанием на торцевой грани («ласточкин хвост») и т д. Изготовляют шипы при помощи пиления. Существенную роль в качестве пиления играет хорошо подобранный и подготовленный инструмент. Нельзя, например, качественно пропилить шип ножовкой с крупными зубьями или неправильно выполненным разводом. Таким инструментом даже опытный мастер может сделать брак. Но квалифицированный столяр таким инструментом работать не будет, в противоположность новичку, который начинает пропил первой попавшейся под руку пилой. С самого начала нужно усвоить правило: пилы с крупными зубьями разводят и затачивают, а с мелкими - преимущественно затачивают, но не разводят. Объясняется это тем, что при изготовлении балконных рам используют сухой материал, а размеры по длине пропила не особенно велики. В таком случае опасность зажима пилы практически исключается Кроме того, мелкие зубья с шагом 2-3 мм очень трудно развести. Опытные столяры советуют: «При изготовлении столярных изделий необходимо как можно больше пользоваться пучковой пилой». Ведь чистота работы заточенных, но не разведенных пил с натянутым полотном намного выше, чем у одноручных ножовок с разводом. Это обстоятельство особенно важно при запиливании шипов и проушин Работая лучковой пилой, нужно правильно установить полотно по отношению к станку. Угол наклона его должен составлять 30; правильность поворота регулируют ручкой. Пилить необходимо не спеша, но уверенными движениями, так как при спешке распил получается неровным.
При поперечном распиливании заготовка должна находиться в горизонтальном положении, а при продольном - она может быть как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях. Начинают пилить от ногтя большого пальца левой руки. В процессе пиления линия разметки должна быть постоянно видна. Эти же рекомендации нужно выполнять и при пилении одноручной ножовкой.
Лучше всего, когда посадка шипов в проушины будет тугой, то есть, разница между их размерами должна быть отрицательный на 0, 2-0, 3 мм. Если размеры шипа будут превышать размеры проушины больше, чем на указанный допуск, то при посадке шипа в проушину брусок может расколоться. При меньшем допуске возможно ослабление шипового соединения в процессе его эксплуатации. Все грани шипов должны иметь прямоугольную форму, а их ребра - располагаться относительно друг друга под углом 90. Желательно каждое гнездо подгонять под конкретный размер шипа, для чего бруски следует пронумеровать и в каждом наметить правую и левую сторону. Это нужно для того, чтобы шипы плотно заходили в гнезда без каких-либо зазоров. Кроме того, если неправильно установить бруски, то рама может получиться перекошенной и выйти за пределы допусков.
Изготовление проушин выполняют продольным пропилом с последующим удалением излишков древесины при помощи долота или стамески. Для этого сначала обозначают на бруске контуры проушины и вычерчивают их по шаблону или угольнику. Сквозные проушины размечают с двух сторон. При долблении под брусок следует подложить прокладку, а затем загнать стамеску в древесину перпендикулярно направлению волокон в месте обозначения проушины скошенной гранью внутрь нее (рис. 44, 44-А). То же самое повторяют с противоположной стороны и выдалбливают в направлении волокон, стараясь делать глубокие поперечные движения стамеской.
Рис. 44-А. Различные положения долота при долблении
Для удаления стружки из проушины вставляют стамеску скошенной гранью внутрь и нажимают на нее в направлении волокон. При этом стараются делать глубокие поперечные движения до тех пор, пока не будет выбрана древесина на нужную глубину. В сквозных проушинах долбление выполняют до половины бруска, а затем - с обратной стороны.
Нужно отметить, что тупой стамеской работать трудно, к тому же нет гарантий, что работа будет выполнена качественно. Кроме того, тупая стамеска скользит по древесине, что повышает опасность травмирования, а трудоемкость долбления при этом значительно увеличивается. Затачивают стамески под углом 15-25 на заточном станке, с окончательной ручной доводкой на мелкозернистом бруске. При заточке нужно следить, чтобы лезвие стамески не перегревалось, поэтому его следует периодически опускать в холодную воду. Соединение гнездо-проушина не всегда отвечает условиям прочности и жесткости деревянных рам. Для его усиления применяется дополнительно скрепление нагелями 5 (рис. 43). Нагель представляет собой деревянный штырь, забитый на клею в отверстие, просверленное поперек шипового соединения. При этом диаметр сверла должен быть пропорциональным нагелю (обычно его выбирают в пределах 1/21/8 толщины деревянного стержня). Нагели могут быть шестиили восьмигранными, круглыми, конусообразной формы. Их изготавливают из прочной древесины с прямыми волокнами. Для того чтобы соединение при помощи нагеля не рассыхалось, влажность его древесины должна быть меньше, чем основных брусков. В этом случае при достижении баланса влажности соединение только уплотнится.
Сверление отверстий в древесине имеет свои особенности. Если при сверлении металлических изделий сверло на выходе дает заусенцы, то древесина при этом может расщепляться. Поэтому при сверлении отверстий под нагети следует соблюдать особую осторожность. Чтобы избежать опасности расщепления древесины, сверление лучше выполнять с двух сторон. Для этого сквозное цилиндрическое отверстие сверлят до тех пор, пока кончик сверла не покажется с другой стороны бруска, после этого сверло вынимают, брусок переворачивают, сверло вставляют в образовавшееся отверстие и заканчивают сверление Но лучше всего сначала выполнить сверление тонким сверлом, чтобы наметить центр отверстия, а затем уже сверлят сначала до половины и с обратной стороны заканчивают работу.
Жесткость раме придаст накладной металлический угольник 6 (рис. 43). Его привинчивают шурупами, котичесгво которых с каждой стороны должно быть не менее трех. Накладной угольник привинчивают после выверки геометрических размеров рамы при установке ее на место. При необходимости раму подгоняют под нужный размер и только после этого жестко скрепляют накладными угольниками по всем ее углам. Открывающиеся створки делают на 10-15 мм больше, чем это указано в чертеже. Кроме того, одна из створок делается на такую же величину шире. Эти припуски нужны для выборки четвертей притвора. Притворы створок выполняют при помощи зензубеля, закрепив створку в боковой коробке верстака Чтобы створки легче было открывать и плотно закрывать, в наружных брусках делают скосы. Щель, образовавшуюся между двумя створками, закрывают нащельником Нащельники крепят при помощи гвоздей или шурупов В нижних брусках рамы и открывающихся створок выбирают пазы для крепления отлива. Отливы закрепляют на клею с дополнительным усилением гвоздями или шурупами. Концы отливов на «глухих» створках рамы делают прямыми, а на открывающихся створках - по краям срезают на ус под углом 45.
Рис. 45. Решетчатые переплеты: а - переплет; б - горбыльки; а - соединение горбыльков.
